■刘明礼

“头伏饺子二伏面，三伏烙饼卷鸡蛋。”这句谚语深深地刻在我骨子里。

三伏是伏天里的最后一伏。老家人辈辈相传的“三伏烙饼卷鸡蛋”，看似是句“顺口溜”，实则饱含着农家世代积累的生活智慧——夏暑漫长，人力消磨到了末伏，需要适时来滋养补益。这寻常的烙饼卷着鸡蛋，油润裹着高蛋白，正是末伏时节最熨帖的吃食。

故乡人的胃，向来是面食的王国。馒头、窝头、面条、饺子……而烙饼以其百变之身——白面、秫面、红薯面、棒子面，发面、死面皆可为之，既省事又饱腹，因而成为农家灶头最贴心的伴侣。

母亲烙的饼堪称一绝。她先烧一锅开水，用筷子搅着把面烫一下，再兑着凉水和到稀软，然后让它醒一会儿。等面熟化了，在案板上撒些面粉，把面先擀成一个大片，刷层香油，撒些盐和五香粉，再卷起揪成拳头大小的剂子，擀成圆月般的饼坯。这时，灶下的麦秸无声燃起，火舌轻柔，如猫舌舔舐锅底。锅热了，饼坯被轻轻送入。刹那间，那面饼在热锅上仿佛活了过来，滋滋轻响，新麦的焦香味，如暖风般弥漫了整个屋子，撩拨着人心里最深的馋虫。

饼烙好了，灶膛另一边的炒锅开始热闹。母亲从鸡窝深处摸出几枚温热的鸡蛋，那蛋壳上还沾着草屑与母鸡的体温；蛋液落入热油之中，“滋啦”一声，浓郁香气能装满整个胡同。待鸡蛋炒得蓬松香软，卷入两面微焦的烙饼，薄软香韧，仿佛能兜住一整个盛夏的丰饶。

然而在我儿时，因为白面与鸡蛋都是稀罕之物，烙饼卷鸡蛋自然就成了母亲的“待客之术”。我眼巴巴望着母亲利落地将焦香的饼摊开，裹上厚厚一层金黄的炒鸡蛋，那满盘金黄与焦香被端给客人时，我的口水几乎垂落前胸，母亲却跟看不见一样。待客人散去，如果盘子里还余下些“零碎”，她便细致地将饼撕开，分成五份，递给我们兄弟五人，自己则悄悄咽下被时间磨薄的满足。

我打小就爱吃烙饼卷鸡蛋，可一年到头也吃不上几回，唯有入三伏这天是例外。后来日子渐渐宽裕，母亲做的烙饼卷鸡蛋终于能尽兴管饱了。然而人世间最深的遗憾，并非未曾拥有，而是拥有却再寻不回当初那个滋味——母亲燃起的麦秸火已熄灭整整二十年，她将全部心力与所有余温都分给了我们，自己却未留半点。她手中递过来的那份饼，卷裹着的何止是炒蛋？那分明是从自己生命里掐出的光阴，是岁月深处最苦也最甜的碎屑。

如今，每到入三伏这一天，我总会遵从家乡的习俗，吃顿烙饼卷鸡蛋。盘中的饼与蛋虽说鲜亮，却独独少了母亲灶前那种烟火与心血的精魂。食物依旧，而那份隐忍而无声的恩情，已随着母亲的棺椁沉入泥土深处，成了记忆深处永恒又温热的底色。